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　　《舌尖上的中国》曾为我们展现一幅山东煎饼制作过程的画面：大山深处，清水潺潺，绿荫匝地。在“明月松间照，清泉石上流”的诗词意境中，一位面容清癯的老人捧一把面团在泥裹的铁鏊子上滚动，那丝丝缕缕石磨煎饼的清香，就氤氲着四处弥漫开来。

　　煎饼，卷饼的一种，是山东沂蒙地区自古以来的主要口粮，多由红薯混合杂粮在石磨上磨浆摊制而成，因为面筋柔韧，咬起来颇费功夫，那种撕扯不开的韧劲，多少映射着沂蒙人坚忍不拔，百折不挠的精神。在战火纷飞的年代，沂蒙六姐妹为了前线将士们吃饱肚子奋勇杀敌，支起火红的鏊子连续几天几夜，不眠不休地摊起煎饼。长夜漫漫，火焰熊熊，映照着姐妹们布满血丝的双眼和衣衫褴褛而忙碌的身影，那一刻，她们心中一定升腾起对胜利后幸福生活的无限憧憬。

　　苦难有时候也会成为一种包容，山东人选择煎饼的原因，我想不外乎煎饼制作过程中对食材的兼收并蓄、不挑不拣。在故乡无论是地瓜干粉，还是大豆小麦，但凡五谷杂粮和水后都可以在石磨上磨成细粉面糊，然后在滚烫的鏊子上摊成薄厚随意的煎饼。柔软的杂粮面糊经过火热的鏊子炙烤变得又脆又香。因为水分少，不易霉变，成为许多走南闯北的山东人必备的干粮。

　　上世纪六十年代，大批山东人到关外讨生活。这种迁徙不是出于自愿，多是生活困窘下的被动选择。人走在路上，家乡的滋味也被挑在肩上，漫长的迁徙过程中，人们已经很难分清，颤悠悠的担子里，究竟有几分离愁与留恋，几分对前路的憧憬与茫然？走得累了饿了，父辈们就着山边清清的溪水，掏出随身携带的煎饼啃上几口，稍事休息，望望前方继续赶路。

　　到了东北，煎饼的主要食材成了玉米。东北盛产玉米，每到秋天，天高云淡，漫山遍野玉米的青纱帐，像青黛色帷幕看不到边际。玉米经剥皮儿、脱粒、磨粉成浆，就可以摊制香甜的煎饼。煎饼与玉米在异乡无意中邂逅，却像是久违的朋友，颇有些相见恨晚。玉米面糊经过发酵，有了丝丝酸甜的味道，经过烈火的炙烤，煎饼与玉米的融合所产生的酥脆香甜竟像是天作之合，绝然没有了麦子煎饼因为面筋柔韧咬起来腮帮子生疼的烦恼。

　　煎饼其实是一种粗粮，细致的母亲却总能将粗粮做出精美的味道，那丝丝缕缕的香味里，有着母爱纯粹的味道。每当母亲在鏊子前挥汗如雨，我们就守在一边，火红的鏊子，蒸腾的烟气，笼着忙碌的母亲，空气中散发着玉米面的香气。玉米乳白的浆汁，不稠不厚，用勺子舀到火热的鏊子上，母亲用木制的刮板，轻巧地旋转，均匀地摊开，雪白的汁液滋啦啦地作响，玉米面被迅速蒸发掉水分。一把铁铲沿煎饼周边仔细划动，轻轻揭开，一张大如荷叶的煎饼就新鲜出炉.煎饼是否薄厚均匀，全在手腕旋转的力道，母亲每次摊出的煎饼总能薄如蝉翼。我们最喜欢吃母亲做的韭菜合子：细碎的韭菜混合着搅好的鸡蛋，均匀地撒到刚摊好的煎饼上，鸡蛋金黄色的光泽闪耀在油绿的韭菜沫中，玉米煎饼的酥脆包裹着青菜的香味相得益彰，嚼起来唇齿留香。鸡蛋也好，青菜也罢，香味都是那样浓郁充足。那时乡下几乎每家都有一个很大的菜园，丰沃的黑土地上满是红绿相间、肥厚娇嫩的蔬菜，还有栽种的各种果树，远看上去，果红菜绿，香味四溢。黄昏时候，顺手在园中摘两把青菜，蹲在清澈的河边摆一摆，回家就可以切丝炒菜。那些圆硕的西红柿，嫩绿的黄瓜，颜色纯正，咬一口饱满多汁，丝毫不输水果的味道。

　　那时候城里和乡下的饮食上是有区别的，城里人餐桌上大多是大米白面，而乡下人更多的就是煎饼大葱，都是再平常不过的菜蔬。不谙世事的少年，眼里的城市生活，就是拥有大米白面的幸福。城市吸引我的，不是高楼大厦，而是大米白面物化出来的一种别样的味道，满心期盼的，是走出山里的闭塞，融入山外的繁华世界，过一种白暄暄热腾腾的城市生活。

　　后来如愿以偿离开乡村走进城市，煎饼卷大葱的生活也渐渐遥远，那份对城市生活的羡慕憧憬也慢慢淡化得不见了踪影。如今食品变得越来越丰富却隐忧不断的时候，昔日粗茶淡饭的田园生活反而在记忆中鲜活起来，只是越来越拥挤的乡村，大棚里的菜蔬也缺了往日纯正的味道，就连煎饼也被包装成精致的礼品摆在豪华的柜台前，像是淳朴的村姑剪掉麻花辫，无端烫起了五颜六色的长发，时髦之余，却少了那份真正的乡野味道。